Los precios de mercado de los productos «Made in China» son, mayormente, irrisorios. También es conocido que las grandes marcas fabrican en China o remarcan productos chinos para el mercado de occidente. Esto es válido para cualquier tipo de artículos: desde bolsos a elementos fotográficos.

Atendiendo a estos últimos miraba el otro día por la red algo cómodo para suavizar la luz en un sistema de flashes SB 800 y SB 28 que he empezado a usar para fotografiar pequeños bodegones. Hasta ahora, para ello, empleaba un paraguas y elementos translúcidos pero no me era un sistema muy práctico.

Como para este tipo de fotografía los recursos de luz no son extremadamente exigentes lo que me venía bien era un sistema de tipo «ventanita de luz» o «softbox» para adaptárselo a los flashes.

¡Bingo!. Me encontré en eBay y a la primera lo que buscaba. Una mini «softbox» marca Pixco de 30,27 cm de lado mayor con una buena construcción y plegable. Es un modelo que una conocida marca de flashes comercializa por el mercado ibérico a un precio de 40 euros, con la diferencia de que comprado en China, a un chino, su precio es de 1,99 euros con portes gratis. Sí, has leido bien: 1,99 euros con portes gratis… Ni qué decir tiene que le compré tres «softboxes»… para ir tirando…

Lo que nos toman el pelo por estas latitudes está en justa proporción con la longitud de la coleta de un chino mandarín.

Existe la tendencia general de despreciar o abandonar los flashes dedicados a cámaras analógicas. Son flashes extraordinariamente buenos que para aquellos que usan película son plenamente vigentes y para los que usan digital pues también. Me explico…

El cambio de lo analógico a lo digital conllevó el cambio del sistema TTL de flashes y cámaras. Los antiguos TTL y d-TTL se sustituyeron en Nikon por el i-TTL que mide un destello del flash antes de levantar el espejo. Estos cambios en los sistemas TTL en realidad vienen dados por la distinta forma de medir y analizar la luz de los diferentes sistemas. Esto, al final, quiere decir que si montamos por ejemplo un flash SB-28 en una Nikon digital moderna el flash no funcionará en su modo TTL.

El Nikon SB-28, un flash que uso en mis fotografías de objetos (conjuntamente con otros dos SB 28 y un SB 800).

No está todo perdido ya que ningún sistema TTL es perfecto y, además, existen otros modos de disparo. Es un hecho que muchos fotógrafos profesionales (y buenos) prefieren el uso del histórico modo «A» o automático o el uso del aún más histórico modo «M» o manual. El modo automático mide la cantidad de luz reflejada por medio de un tyristor y cuando considera adecuada la duración del destello lo corta. Este modo automático es realmente efectivo, nada complejo de usar y, además, clava las fotos.

La buena noticia es que estos flashes «antiguos» valen perfectamente para su uso en digitales Nikon modernas. Se usan en modo automático o manual y listo. Son buenas piezas que además permiten controles avanzados tales como por ejemplo la compensación de la exposición o la selección de potencia en modo manual y en fracciones: 1/1 1/2 1/4… etc… con lo que el control de la luz en la escena es muy preciso.

Si tienes uno de ellos no lo vendas ni lo arrincones ya que es muy válido y seguirá siendo perfectamente eficaz.

No es el caso para el Nikon SB 28 pero antes de «enchufar» un flash antiguo a la zapata de tu cámara conviene que leas y luego busques en la lista del enlace de la imagen la marca y el modelo que quieres usar (pincha en la imagen). Puedes cargarte tu cámara -sobre todo si es Canon- si el voltaje de disparo del flash es muy alto… ¡cuidado!

Hace unos pocos meses adquirí una unidad de control remoto de flashes de estudio por medio de luz infrarroja. Antes controlaba el disparo de los flashes por medio de unidades de radio que siempre me olvidaba de apagar. Un poco harto de la situación y aprovechando que las cabezas de flash tienen una célula de luz esclava para disparo remoto busqué por eBay una solución que pasase por el disparo por infrarrojo.

Me encontré en China una unidad bajo la marca Yin Yan a un precio realmente barato. diez u once euros con portes gratis. La adquirí y ahora, tras haberla probado en varias sesiones, es la que uso normalmente.

La unidad Yin Yan es grande y potente. Se alimenta por medio de 4 pilas AA. Está muy bien construida e incorpora escasos controles: encendido, luz de control de carga y un botón de disparo manual. También integra una toma de contacto syncro por medio de la hembra de un jack de 2,5 mm.

Francamente es muy cómoda aunque operativamente hay que tener en cuenta que puede provocar reflejos rojizos en zonas muy pulidas o metálicas (el sensor de la cámara capta el infrarrojo). No es ningún problema ya que hasta pueden quedar «estéticos» en alguna ocasión o, si no, se corrigen muy fácilmente con Photoshop. Un amigo me hablo de que una unidad similar le provocaba el efecto de ojos rojos. Hasta el momento tras haber usado el aparato en varias sesiones con personas no he observado ese problema.

En resumen es una herramienta práctica que considero una gran ayuda. Por su precio merece ser comprada t, al menos, tenerla como reserva para el disparo remoto en el caso de que no se quiera usar asíduamente.

No hace mucho Nikon ha sacado al mercado un adaptador WiFi que se conecta a uno de los puertos de la Nikon D600. Es una unidad extremadamente pequeña y sorprendentemente barata (en la foto se puede ver su tamaño comparativo con una moneda de 5 céntimos). La unidad WiFi WU 1b es reconocida automáticamente por la cámara y no necesita, en principio, ningún tipo de configuración.  El tema de la red y sus propiedades se puede controlar por «software».

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El histograma de la Nikon D3200. Todo lo que quieres saber y buscas tan desesperadamente.

Un detalle que me llama la atención es la cantidad de gente que busca información sobre el histograma de la Nikon D3200. Este blog tiene unas funciones por las que saltan las consultas en Google y otros buscadores que apuntan a mi sitio y la búsqueda por frases como; «histograma D3200» o similares es constante todos los días.

No deja de sorprenderme ya que es una cosa que viene bien explicada en el manual de la cámara (al menos el cómo se accede a él); otra cosa es la cuestión interpretativa que es común para cualquier histograma sea de la D3200 o de otra cámara cualquiera. No hay un histograma que en su interpretación sea exclusivo de la D3200; es decir, si aprendes a interpretar un histograma en una Casio o en una Fuji es exactamente lo mismo que para una Nikon. Sea el modelo que sea.

Para ver el histograma en la D3200 hay que activar lo que, en origen, viene desactivado. Hay que acceder al menú de la cámara y ahí, en las «Opciones de visualización reproducción» del «menú de reproducción» verificar la opción «Histograma RGB» y las pantallas que nos interesen. Se guarda y listo.

En la foto de arriba tenemos una de las formas en que la D3200 presenta el histograma (la otra está en una foto posterior). Para acceder a él hay que hacer una foto y luego pasar a modo «revisión de imágenes» (esto vale para cualquier modelo de Nikon) pulsando la tecla del triangulito que en la foto viene indicada con el 1. La pantalla que aparece tiene muchos modos a los que se accede pulsando las teclas 2 ó 3 (en el botón grande de selección) y que cambian la pantalla hacia arriba o hacia abajo en un ciclo sin fin.

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