Exposición: derecheando el histograma. La captura correcta.

Todo lo que digo a continuación viene muy bien explicado en el libro de Mellado (Fotografía digital de alta calidad) y en los libros de otros autores. Además hay una amplia información por Internet al respecto (Google es un buen sitio que conviene consultar). Cada cual tiene sus artimañas a la hora de tomar una foto; es aquello de que "cada maestrillo tiene su librillo" o el "sálvese quien pueda" pero, en términos generales conviene, en digital, el "derechear la foto" observando el histograma. ¿Que fin práctico tiene ésto?: pues aprovechar al máximo el comportamiento del sensor frente a las luces altas con lo cual, al largarlas lo más lejos posible a la derecha del histograma estamos también desplazando las sombras hacia la derecha. Lo anterior nos permitirá un tratamiento más eficaz de las sombras "levantándolas" si es necesario sin que aumente el ruido en ellas.

Veamos dos casos prácticos:

La primera foto está expuesta según las indicaciones de la cámara (exposición que ella entiende como correcta), con medición puntual y midiendo el cielo. Si observamos el histograma de la derecha observamos que su final, hacia la derecha, cae de forma abrupta y su extremo se queda, como decimos en mi tierra, "en el quinto carallo" con respecto al borde derecho.

Ahora voy a "derechear" la foto. Ajusto la exposición sobreexponiendo casi dos pasos y obtengo la segunda foto. Ahora se puede ver que el histograma se ha desplazado expandiendo su parte izquierda (las sombras) y llevando las altas luces a casi el límite del cuadro (como debe de ser).

Esa última es la exposición correcta. Tengo ahora un registro adecuado de todo el encuadre. Las sombras, armoniosas ellas, y las luces sin estar reventadas (lo estarían si sobrepasasen el márgen derecho del histograma; por eso es tan importante su observación).

Repetimos un poco:

El primer histograma muestra una foto mal nivelada en la exposición. Las luces terminan abruptamente lejos del márgen derecho del histograma. Queda, por tanto, un largo espacio del histograma desaprovechado en nuestra foto.

La siguiente captura muestra un histograma correcto. Las altas luces caen casi en el borde derecho mismo del histograma. Al mismo tiempo hemos expandido el rango tonal de nuestra foto. Esta captura, por tanto, es más aprovechable que la primera.

Los fabricantes de cámaras han incorporado para algo la posibilidad de visualizar el histograma. No lo han hecho por capricho; lo han hecho porque es una ayuda inestimable a la hora de sacar una foto. Hay que acostumbrarse a visualizarlo inmediatamente después de haber sacado la foto (o en tiempo real si tu cámara lo permite).

Hay que llevar al sensor de la cámara al límite de su rendimiento. Hay que "zapatearlo para que espabile". ¿Cómo lo hacemos?... pues es muy fácil:

Primero: Modo manual para sacar la foto.
Segundo: Medición puntual.
Tercero: Medir la luz de la parte más brillante de la escena y adecuar la exposición a ella.
Cuarto: Sobreexponer en general dos puntos o casi dos puntos (lo que equivale a decir más o menos a dos diafragmas siempre dependiendo de la cámara y, por tanto, del tipo de sensor. Aquí va a influir también el canal de color pero bueno, tanteando, alcanzaremos nuestro objetivo). En mi D700 me admite punto y medio -más o menos- y, en cambio, en mi D200 prácticamente llega a los dos puntos).

Las auténticas claves del éxito:

Apuntamos a lo más luminoso (un cielo por ejemplo o la parte más blanca de una escena)Esta captura muestra más o menos la información que se ve por el visor de una cámara. En el modo manual y con medición puntual seleccionamos la velocidad o el diafragma que queramos y ajustamos la exposición de forma que teóricamente la foto quede bien expuesta. En la barrita de puntos con el + y el - en sus extremos movemos el dial de diafragma o velocidad de forma que los puntos que aparecen debajo de la barra se queden en uno solo que, a su vez, quede debajo de "o"

Si llegásemos a disparar y hubíeramos observado el histograma que nos muestra la cámara veríamos que a la derecha de los histogramas (sobre todo en el blanco y en el canal R -rojo- hay una zona muy ancha a la derecha sin prácticamente información). Esto hay que corregirlo antes de sacar la foto "de verdad".

Vamos, entonces, a "derechear" (no pido el voto para el PP, por si acaso lo piensa alguien...)

Hacemos, entonces, lo siguiente: si partimos que nos interesó sacar la foto a diafragma 8 (por ejemplo) éste ni lo tocamos. Lo que hacemos es mover el selector de velocidades en la forma en que la exposición correcta se desplace "peligrosamente, en apariencia" hacia el signo + de la barrita puntuada. Cada punto de la barrita representa 1/3 de diafragma y cada punto más resaltado equivale a 1 diafragma de sobrexposición (lado del +). En este caso la imagen representa una valor de sobreexposición de 1 más 1/3 de diafragma. Es decir, arrimamos la velocidad hasta valores comprendidos (ya dije que dependiendo de la cámara) entre uno y dos diafragmas..

Disparamos y vemos el histograma. Observamos que se ha desplazado hacia la derecha en un valor de más o menos 1 diafragma (1+1/3 en realidad. Cada línea vertical representa eso: un diafragma) y también vemos que el histograma comienza su información en el límite derecho de la gráfica (mirar dónde emipieza el color: en cada canal RGB justo en el borde), El histograma está todo él entre sus límites. No hay nada reventado. La foto está cocinada ya.

Vamos a ver ahora esto mismo en Photoshop, tanto cada foto anterior como su histograma. He editado sin corregir nada de niveles. Es la foto tal cual. La de la izquierda está oscura y representa la exposición correcta medida por la cámara. Su histograma muestra ese hueco profundo a su derecha sin información. En cambio, la segunda foto, está más clara, no hay nada quemado, y el histograma se reparte perfectamente por todo su campo y muere justo en su borde derecho. ¿Está sosa la foto? pues sí, pero eso no quiere decir que no esté bien expuesta (el blanco del centro de la pieza de cerámica no está reventado). Hay que coger ahora y meterle diente con una herramienta de edición tal como el Photoshop y pelearnos la herramienta curvas, o niveles, o tratamiento por zonas. Pero ese es otro asunto que no forma parte de esta capítulo (ver la última foto)..